Попитайте всеки амбициозен парфюмист за алдехидите и ще чуете, че те са синтетични материали, използвани за първи път в Chanel No.5, че благодарение на тях това е първият и прототип на синтетични аромати и че самите алдехиди имат подобна на шампанско, искряща, газирана миризма, която кара аромата да излита от кожата. Това им е казвано отново и отново. Попитайте всяка опитна парфюмерия и ще чуете, че алдехидите имат восъчен, цитрусов или розов аромат, като угасени свещи. Истината? Това е малко по-сложно от двете!

Факт е, че алдехидите станаха известни чрез въвеждането им в обилни количества във формулата на Chanel No.5 през 1921 г., но това не беше първият в историята, с отдавна спрени аромати, носещи честта да предшестват иконата на Chanel.

Алдехидите (същите като кетоните) са органични съединения, които включват карбонилна функционална група (това е C=O). Въглеродният атом на тази група има две оставащи връзки, които могат да бъдат заети от водород или алкил или арил заместители. Ако поне един от тези заместители е водород, съединението е алдехид. Ако нито едно от тях не е водород, съединението е кетон.

Повечето алдехиди имат силни нотки, различни по миризма, като повечето от алдехидите с ниско молекулно тегло миришат доста лошо (като гнили плодове), докато някои от алдехидите с по-високо молекулно тегло и ароматните алдехиди миришат доста приятно, поради което се използват в парфюмерията.

За нашите цели при класифицирането на алдехидни аромати, ние се позоваваме на низа от специфични алдехиди, използвани в Chanel No.5 и други предимно флорални аромати; това са тези, наречени "алифатни" или "мастни" алдехиди; низове от въглеродни атоми, които са наименувани според броя на въглеродните атоми, съдържащи се в молекулата, оттук и численото разграничение, което може да видите от време на време.

Може би най-завладяващото нещо за алдехидните аромати се крие във възприятието им от носещия и приближаващите се, което варира между богатство и лекота; все едно сме свидетели на тежко натоварен балон с горещ въздух, който пуска чувалите с пясък една по една, за да набере височина и да полети! Ароматите имат завършек, който понякога изглежда старомоден, поради използването на алдехиди в няколко класики, като Chanels, и прекомерната употреба през следващите години, за да се имитира богатството на Chanels. Въпросът е "кокошката или яйцето?" на много нива.

Няколко алдехидни аромата са спечелили място в историята на парфюмите, включително, но не само, Chanel No.22, Lanvin Arpège, Guerlain Liu и Véga, Worth Je Reviens, Millot Crèpe de Chine, Balecianga Le Dix, Revillon Detchema, Caron Fleurs de Rocaille, Infini and Nocturnes, Jean-Charles Brosseau Ombre Rose, Molyneux Vivre, Lancome Climat, Givenchy L'Interdit, Piguet Baghari, Madame Rochas, Rive Gauche от Yves Saint Laurent, Paco Rabanne Calandre, Estée Lauder Estée, White Linen, Van Cleef & Arpels First, по-старите Nina от 80-те от Nina Ricci, Bill Blass Nude, Hermès Amazone, D& Sicily, Divine L'Ame Soeur, Serge Lutens La Myrrhe, Frederic Malle Iris Poudre, Ferré by Ferré, Agent Provocateur Maitresse, Annick Goutal Folavril, и Le Labo Aldehyde 44. Hermès Calèche се намира между флорален алдехиден и флорален шипър в някои таксономии.

                                                                                            Tabac Original 

Една от най-очевидните употреби на алдехиди в мъжкия аромат трябва да бъде Tabac. Това е толкова класически и е бил толкова лесен за получаване аромат (поради голямата наличност и ниската цена), че сме го срещал хиляди пъти. Той е част от въображението и спомените на толкова много хора и въпреки това изглежда просто се спотайва в историята на парфюма. Може да изглежда остаряло, но със сигурност има нещо толкова привлекателно и уникално, което го прави търсен на пазара от 1959 г.

Въпреки името, Tabac не е тютюнев аромат. Това е флорален алдехид с ароматни бръснарски елементи към него. Класическият и винтидж аспект на алдехидите е невъзможно да се пропусне и това го прави различен и великолепен. Това, което можеше да бъде изрязано и поставено интро от Chanel No.5, идва тук като отвор за червено сърце от цъфтящ карамфил, цвете, което се свързва с мъжествеността в някои култури, с революцията в други и дори със смъртта тук и там . Този пикантен карамфил получава сапунена обработка от тези алдехиди и освежаващ изблик на цитруси. Това, което идва като магически елемент, е лавандулата. Тази билка изкривява нотките на карамфил и я доближава до мъжкия свят на времето, когато се е родила. Елементът фюжер дава различен контекст за този иначе женствен флорален алдехид. И следмтова има украшения, които правят този аромат толкова богат, като същевременно изглежда прост.
Петигрейн носи зелени и горчиви нотки. Мушкатото потвърждава традиционната страна на фюжера. Мускусите приемат сапуна в основата.

Tabac беше смел и иновативен, но същевременно познат и разпознаваем. Той донесе нещо в мъжките парфюми, което не беше там преди. И ключът е в алдехидите. Последен съвет: Одеколонът е идеалната концентрация, за да се насладите на този скъпоценен камък.

                                                                    
                                                                                                   Chanel No.5

Този списък не може да съществува без CHANEL No.5 в него! Есенцията на френския дизайнер се гордее с титлата на най-продавания аромат в света до ден днешен и продължава да излъчва такова привлекателно наследство през годините. Нищо, което мога да кажа за това, не е казано; Chanel No.5 винаги е бил синоним на изтънченост и богатство. Колкото и просто да е, Chanel No.5 наистина изисква опитен нос, за да оцени класическата му флорално-алдехидна композиция; той изящно носи почит към всичко ретро и това може да е неприятно за любител или начинаещ в парфюмите.

 В No.5 алдехидите излизат ясно и незабавно; те са изключително изпъкнали, но балансирани с рамкиращ ефект. Той подчертава другите нотки, докато е закотвен. Той прави нотките на иланг-иланг по-контрастни и изразени, като същевременно фино подобрява благородния изкусен ефект на ириса; не размазва нито ефекта на плодовата пикантност на първия, нито белотата на втория. Той е балансиран и восъчен, без да е нишестен; този флорален кремообразен букет поддържа всичко гладко и остроумно женствено; тя се задържа върху женския будоар с часове като изявление без плътски доказателства, но с полъх на нейната елегантност. На база опит можем да разберем защо може да не е за всеки. Този вид „твърде много размиване“ може да предизвика хората; популярен е, но не е любим на всички и разбираме защо. Въпреки че Chanel запази No.5-ДНК в скорошното потомство на парфюма (No.5 Eau Premiere, No.5 L'Eau), все още възхваляват и най-старата версия.

Алдехидите бяха революционни навремето и отвориха огромен прозорец към разширен списък от добри и забележителни класики, за които все още се радваме; от Chanel No.5 до модерния, измит, подобен на лен алдехид в Byredo’s Blanch.