Ако теоретизираме, че ароматът е част от модата толкова, колкото и изкусен занаят, тогава веднага става ясно, че той се поддава на цикличния и развиващ се модел на тези теми. Освен това ароматът също е продукт на технологичния напредък. „Годината на ириса“ и метеоритният възход на розовия пипер и уд/алоево дърво ни убедиха, че напредъкът в химическата лаборатория е от решаващо значение за въвеждането или затвърждаването на тенденциите в ароматите. Най-новият жанр се върти около две съставки, които класическата парфюмерия не е събрала: джинджифил и ревен. Бяхме ги виждали да идват, но не беше достигнал точката на критична маса, където можеше да претендира за място за истинска „тенденция“. Но сега се стигна дотам.
Това, което са по-скоро „пикантни“, отколкото „сладки“ в контекста на ванилия или зрели плодове, ароматите с непредсказуеми подправки (като кардамон) и зеленчукови нотки (като листа от домати) изпревариха една тенденция, която напоследък взе криле: леко солени , пикантни аромати, които припомнете си някакво ястие или друго, без да се поддавате на лесната примамка на сладките неща. Джинджифилът и ревенът поеха юздите в този жанр и техният успех е толкова огромен, че със сигурност ще видим всичко повече и повече от тях през следващите сезони.
ДЖИНДЖИФИЛ: ОГНЕН И ЗДРАВ
Джинджифилът е по-стар, отколкото си мислим, но разпространението му сред източната традиция е това, което кара западняците да го смятат за „нов“. Затоплящият ефект на това прекрасно пикантно масло е част от причината, поради която се поддава толкова добре в кухнята и поради ориенталските, но също и флоралните композиции се използват от неговата блестяща аура. Той споделя ДНК с куркума и кардамон и търговският възход на последния в парфюмерията (особено чрез многото творения на Жан Клод Елена, възхваляващи освежаващите му качества) вероятно също е подпомогнал джиндифила. Разбира се, джинджифилът може да се третира двойно.
От една страна, има пикантен аромат, който се съчетава добре с цитруси и мъжки одеколони, като Dior Homme Sport и L'Homme (YSL) , където придава онзи възхитителен блясък, който свързваме с лятната кожа.
От друга страна, джинджифилът има асоциация с традиционното зимно лакомство, джинджифиловия сладкиш, подходящ за тези, които имат повече сладко. Дори японците ценят джинджифила заради свойствата му да придава вкус на десерт; когато не го мариноват, го превръщат в бонбон.
Известно време джинджифиловият сладкиш в гурмански варианти беше златното правило. Тогава нещо се размести.
Повторната поява на свежи джинджифилови нотки излезе на преден план с гръм и трясък чрез Hermès; марката, както ще видим, наистина е в авангарда на основните тенденции и е смятана за пионер в консолидирането на по-нови посоки в съзнанието на обществеността. С Un Jardin Après La Mousson Hermès успява едновременно с две неща: извиквайки пейзажа на Керала в цялата му влажна мусонна слава, без да използват ухаещия на пъпеш Calone ароматен химикал, и впръсквайки цялото с това точно количество приглушена пикантност, което никога не би направило фолклорния елемент на вдъхновен от Индия ароматен пейзаж да изглежда плачевно или снизходително.
Единствената логична следваща стъпка за Hermès би била Twilly и наистина неговият фактор за новост се крие в това, че отново обръща масите. Джинджифилът никога не е язвителен или прекалено горещ за боравене, а преплитането му с белия цвят на туберозата изглежда ново и познато едновременно. Невъзможно е да не го харесаш. На Туили успехът на пазара вероятно ще бъде използван като лакмус за други парфюми, които ще дойдат... така че джинджифиловата нотка е тази, която привлича вниманието.
Междувременно други нишови аромати, както и големи компании са притиснали джинджифила заради неговия изключителен обонятелен профил, който повдига останалата част от композицията.
Не на последно място, фактът, че Dior последва тяхното изненадващо OK Poison Girl с Poison Girl Unexpected ни кара да спрем и да помислим как джинджифилът има своето място дори в парфюмния гардероб на младо момиче .
РЕВЕН: ХРУПКАВ И ТРЪПЧИВ
Преди няколко години започна ренесансът на нотката на ревен , но днес тя е доста популярна - поне със сигурност в нишовия сегмент. В мейнстрийма предишните опити за включване на нотка на ревен не бяха посрещнати с голям успех: Burberry Brit Red , Alexander McQueen Kingdom и Hugo Red от Hugo Boss бяха търговски провали; някои наистина незаслужено.
Междувременно множество марки издадоха нотки на ревен с различна интензивност и смелост: Ricci Ricci, Guerlain Homme Intense и Aedes de Venustas, едноименна парфюмна вода със своя смел пикантен босилек и опушен контекст на тамян.
Но акцентът в общественото съзнание вероятно дойде с Eau de Rhubarbe Écarlate на Hermès ; аромат, който поставя необичайната нотка в централен фокус, разрязвайки я с лазерен лъч и обграждайки я с меки мускуси, които биха зарадвали потребителя в фалшиво чувство за познатост. Номерът проработи. Изведнъж всички полудяха по ревен!
Разбира се, Hermès бяха бъркали с ръката в ревен и преди; бележката под линия в Rose Ikebana в ексклузивната бутикова линия Hermessences беше забележителна и създадена от Жан-Клод Елена, който обича тръпчивите и солени ефекти в парфюмерията.
Въпреки това, ако Hermès беше достатъчно странен и предизвикателен, за да покаже зеленчука в рекламните изображения, La Panthère на Cartier беше основното женско издание, което безсрамно включва нотки на ревен в луксозен и шикозен контекст. Изглежда се получи добре, така че създателите станаха по-смели.
„Листът от ревен“ в популярният Mugler Aura е акорд, базиран на отдавна познатия и широко използван материал, наречен стиралил ацетат или гарденол, неговата тръпчивост е добра естетическа комбинация за създаване на блестящ ефект в гурме състав. Kokorico by Night (Gaultier) е по-лека интерпретация с по-хладни хесперидии като контрапункт.
