Повечето от нас познават усещането: тествате много познат, любим аромат в магазина и сте изненадани, че нещо в него се е променило. В нашия крехък свят понякога сме склонни да ценим стабилността: след като купите определен аромат, наистина искате втората бутилка, която купувате, да е точно това. Уви, не е толкова лесно: ароматите са склонни да се променят и зад това има както субективни, така и обективни причини.

Първо нека поговорим накратко за субективните.

Нашето обоняние е неизбежно свързано със нашето дишане, така че нашият обонятелен опит се натрупва 24/7, независимо дали го искаме или не. С течение на времето предпочитанията не се променят, обръщаме внимание на различни детайли, нещо, на които наблягаме също се изместват.

Ние сме склонни да възприемаме нашата човешка памет като нещо напълно неизменно, въпреки че отдавна е доказано, че нашите спомени са много гъвкави; всъщност ние непрекъснато презаписваме паметта си, настройвайки я към новата получена информация.

С течение на времето споменатите биха могли да бъдат значително трансформирани, до такава степен, че образът, който сме имали в ума си, може коренно да се различава от реалността. След като минат 20 години, може просто да не разпознаете „този парфюм от детството си с толкова незабравим аромат“, дори и да отворите абсолютно същия флакон.

Много сме склонни да романтизираме и идеализираме миналото. С напредване на възрастта често сме склонни да си спомняме нещото en rose, т.е. по положителен начин, а напротив, всичко ново се възприема без особен ентусиазъм - и това си има физиологично обяснение. Ситуацията, в която „се забавлявахме, но вече свърши“ е старата колкото света.

Трябва да споменем и факта, че ароматите винаги са по-скоро реактивни съединения. С течение на времето нещо постоянно се случва в аромата, така че рано или късно той се разваля. Много вероятно е съдържанието на две избрани флакона с аромати да се различават с течение на времето, ако са били съхранени при различни условия.

Някои вещества се запазват по-добре от други, докато други се развалят по-бързо. Ориенталските кехлибарено-балсамови аромати се запазват много добре в продължение на десетилетия, докато нещо с високо съдържание на естествени цитрусови масла (като класически шипри и одеколони) може да се влоши доста за по-кратко време.

Не забравяйте да съхранявате правилно любимите си аромати, като избягвате пряка слънчева светлина, влажност, топлина или внезапни температурни промени, тогава любимият ви аромат ще остане с вас много дълго време.

Днес антиоксиданти като бутилхидрокситолуен се добавят към повечето композиции, но дори това няма да спаси аромата, ако е постоянно изложен на светлина или топлина (например, когато е поставен на витрини в магазин.)

Друго важно нещо: много аромати са създадени от парфюмеристи, които са географски разположени някъде на брега на Средиземно море, където климатът е коренно различен от нашия. Налягането, влажността и други параметри влияят значително на обонятелното ни възприятие.

Тук можете да добавите прословутата "химия на кожата", "осмоза" и всички други подобни фактори и да, един и същ аромат може да мирише малко по-различно в зависимост от човека, който го носи.

Сега да преминем към обективните причини, поради които ароматите се променят. Вероятно няма нужда да го споменавамe, но все пак, моля, уверете се, че нямате работа с фалшификат! Не искаме да предизвикваме параноя или нещо подобно, но когато купувате нещо от неизвестен търговец със съмнотелно ниска цена или "наливно", уж "от същата фабрика, в която се произвежда марката", 100% гарантирано е, че купувате нещо различно .

Тъжно е, но производителите променят съставките на ароматите през цялото време. Нека се опитаме да разберем защо го правят. Официалната версия почти винаги гласи нещо като "Формулата" на аромата е неизменна, нищо не се е променило от векове, но още една капка ванилия и вече не е Jim Beam, о, съжаляваме, вече не е Shalimar .

В действителност класическите аромати вече не могат да се произвеждат по начина, по който са били първоначално; постоянно преминават през голям брой оптимизации и модификации.

Нека просто да поговорим малко за начина, по който се случва производството на аромати: Доменико Долче и Стефано Габана определено не пътуват по света „в търсене на най-ценните еликсири“, те не „съставят“ формули за аромати и определено не седят в лаборатории близо до прецизна везна с пипети или флакони в ръцете си.

В случая на D&G, директорът на парфюмния отдел измисля концепция за нов аромат, след което изпраща така нареченото „брийф“ до парфюмерийните компании. Тук няма твърде много ключови играчи, това са: IFF (САЩ), Givaudan и Firmenich (Швейцария), Symrise (Германия), Takasago (Япония) и Mane (Франция).

Големите получават лъвския дял от пазара, надхвърлящ 80%. След това парфюмеристите на компанията работят върху искания аромат, като правят „концентрат“ (микс от аромати: основно всичко, с изключение на алкохола и техническите/функционални добавки, ако говорим за парфюмерия на алкохолна основа).

„Формулата“ остава собственост на компанията, така че клиентът получава само готовия продукт, като просто го поръчва отново, когато възникне нужда. Само няколко марки могат да си позволят собствен парфюмерист на персонала или собствено производство на парфюми.

Въпреки това, марката има и регистрирана търговска марка, така че съдържанието на флакона може да се променя, без да уведомява купувача. Много прилича на историята на един от албумите на Майкъл Джексън, когато се оказа, че няколко песни в албума са изпяти/записани от различен изпълнител: ръководството на Sony просто цинично отговори, че Майкъл Джексън, марката, им принадлежи, така че те имат право да пуснат каквото сърцето им желае под тази конкретна марка.

И така, какво може да се обърка в тази идилична картина?
Да разгледаме следния пример: производител спира производството на определен материал. Може би си спомняте скорошна история, включваща "грешната" Mitsuko и L'Heure Bleue ? Историята засяга базата Iriséine , която е част от двете композиции, първоначално произведени от легендарната компания, наречена De Laire .

През 1985 г. френското подразделение на De Laire е продадено на Lautier-Florasynth Group, докато американското подразделение е закупено от Takasago. Така около Iriséine възникна следната ситуация: Lautier имаше формулата, докато метил йононите със специално качество, които съставляват 60% от основата, бяха произведени от Takasago. Това е напълно нормално, компаниите винаги купуват материали една от друга.

През 1995 г. всички сливания и придобивания доведоха до сливането между Bayer Group (която вече притежаваше Haarmann & Reimer) и Lautier-Florasynth, така че компанията получи ново име, Haarmann & Reimer-Florasynth, а през 2003 г. те се сляха отново, това време с Dragoco, което доведе до появата на Symrise.

И така, в началото на XXI век формулите на базите De Laire са собственост на Symrise, докато някои от компонентите са закупени от други компании, включително ключовият компонент на базата Iriséine, който е необходим както за Mitsouko, така и за L'Heure Bleue; специална качествена смес от изомерни метил йонони, която Symrise е закупила от Takasago.

През 2014 г. Takasago спря да произвежда материала и източници, близки до замесените страни, твърдят, че това се дължи на икономическа нецелесъобразност.

Тогава Symrise трябваше да преформулира основата (Irisiene), променяйки материала Takasago с нещо друго. Както виждаме, това не остана незабелязано - модифицираната основа се оказа по-лоша, но Guerlain, без да премислят въпроса (или просто се надяваха, че никой няма да забележи), все пак произведоха своите аромати. Феновете предизвикаха голям фурор, така че Guerlain спря производството на цели четири аромата.

Има и други причини, поради които определени материали изчезват от формулите на ароматите. Например поради съображения за безопасност. Тук мнозина ще се сетят за IFRA – организацията, която работи върху разработването на стандарти за използване на парфюмни съставки, въпреки че когато става въпрос за малки независими организации, тези стандарти са консултативни по природа и не са задължителни.

Това, което наистина трябва да се спазва, са държавните стандарти, които често са много по-строги от наложените от IFRA. Въпреки тяхната несъмнено обективна помощ, IFRA се оказа много удобна изкупителна жертва и момче за бичуване на всички. Много е удобно да се обясняват всички промени в даден аромат по този начин. Въпреки това, ограниченията на IFRA оказват влияние върху състава на аромата: например новите разпоредби за лирал и лилиал доведоха до факта, че почти всички аромати, които са били на пазара повече от 5 години, бяха модифицирани (новите формули бяха създадени в съответствие с новите разпоредби).

Времето не стои неподвижно, появяват се нови материали, някои неща просто остаряват и се използват все по-рядко, други изчезват напълно. Понякога възниква ситуация, когато дадена марка иска да възроди класически аромат от миналото, който не е произвеждан от дълго време. Нека ви напомня, че формулата на аромата обикновено не принадлежи на марката. Изведнъж се оказва, че необходимата формула е загубена.

Тогава на помощ идва съвременната аналитична химия: резултатът от анализа се превръща в отправна точка за създаването на превъплъщението на аромата и оттам нататък всичко е в ръцете на парфюмериста, който трябва да го прецизира. Тук също могат да възникнат редица проблеми.

 

Calice Becker , например, си спомня опита си, докато възстановява Vent Vert на Balmain: оригиналният аромат имаше стотици съставки, тъй като Germaine Cellier беше използвала много основи, когато създаваше оригинала. Много материали вече не бяха налични, така че композицията трябваше да бъде пресъздадена от нула.

Приблизително същото се случва, когато ръководството на марката по някаква причина реши да премести производството на аромат в друга компания. Тъй като им липсва формулата, "обновената" версия се получава по същия метод: инструментален анализ и майсторство на парфюмерист.

Използването на изключителни патентовани "captive" материали позволява на компаниите да задържат своите клиенти. Понякога обаче се случва и това: Преди известно време LVMH ( Moët Hennessy Louis Vuitton) реши да започне собствено производство на аромати, така че цялото портфолио от аромати на всички марки в рамките на корпорацията беше преработено и оптимизирано под ръководството на парфюмериста на LVMH François Demachy .

Дори когато разполагате с оригиналната формула, трудно можете да прехвърлите производството си другаде без загуби. Една моя приятелка го нарича „ефектът на борша“: всички жени готвят борш с едни и същи основни съставки, следвайки приблизително една и съща рецепта, но резултатът винаги е различен. Дяволът винаги е в детайлите.

Когато пресъздават аромати от миналото, брандовете често не се стремят да постигнат пълна идентичност с оригинала, а напротив, често съзнателно се стремят към осъвременяване на старото, опитвайки се да го впишат в прокрустовото ложе на съвременните вкусове и клишета.

Настоящата версия на Fougere Royale определено само малко прилича на своя легендарен прародител. Понякога името е единственото нещо, което остава, както в случая с Miss Dior или L'Interdit на Givenchy . Такова обновяване може да се случи и с доста скорошни аромати, като например в случая с Calvin Klein Escape : поради силното разпространение на тенденцията Calone в индустрията, компанията в крайна сметка реши, че ароматът е загубил първоначалната си оригиналност, така че те избраха да го променят, като премахнаха напълно прословутата съставка.

Има и друга причина, поради която формулата на аромата може да бъде променена. Никой не се заблуждава достатъчно, за да вярва, че парфюмната индустрия се състои единствено от щедри алтруисти и благодетели, които произвеждат прекрасни парфюми само за да направят хората щастливи. Това е бизнес, жесток и циничен бизнес, чиято основна цел е кристално ясна: да се правят пари. Така че да, хората винаги се опитват да направят производството на аромати по-евтино, оправдавайки промените с бруталните изисквания на IFRA.

Също така много харесваме термина "зомби парфюм", който за първи път беше използван от англоговорящите блогъри за парфюми: това е прякорът, който използват, когато говорят за аромати, които са били променени до степен неузнаваемост, аромати, които би било по-добре просто да бъдат спрени или аромати, които отдавна са забравени, а след това съживени, но по толкова ужасяващ начин, че би било по-добре съживяването изобщо да не се е случвало.

Най-често, когато отговарят на разумния въпрос относно вариациите на аромата от партида към партида, производителите дават стандартен отговор: уж ароматът съдържа много естествени съставки, реколтата винаги е различна, така че естествените суровини винаги варират малко и по този начин ароматът ароматът също е малко по-различен всеки път.

Мнозина са доволни от отговора, но отговорът все още е доста преувеличен: повечето големи производители имат доста строги вътрешни стандарти за техните естествени парфюмерийни съставки; почти всички етерични масла, абсолютни масла и т.н., използвани в парфюмерията, се фракционират и титруват до съвършенство с изолати – това се прави, за да се гарантира, че една партида се различава минимално от всички останали.

Някои марки представят такава липса на постоянство като собствен поглед върху света на парфюмерията или дори философия: така Паоло Тиренци, основателят на Tiziana Terenzi , обича да казва, че традицията на италианското производство на вино е по-склонна към „милезима“, отколкото, да речем , френската традиция. Така че той иска да разшири тази концепция към своите парфюмни творения.

Няколко от ароматите му (които съставляват колекцията The Anniversary Collection ) се различават леко с всяко преиздаване. Феновете на марката просто трябва да съберат версиите и да се запасят с флакони от "реколтата", която им харесва особено.

Хората със сигурност сравняват годините на производство и така наречените партиди (баркодове, серийни номера и т.н.), като тук не говорим само за фенове на Tiziana Terenzi , но и за фенове на други марки. Форумите понякога се превръщат в истински бойни полета, като хората обсъждат нюанси, които правят версиите на аромати различни, въпреки че тези разлики често могат да се обяснят с автохипноза и различни условия на съхранение.

Като цяло смятаме, че когато "ароматът се развива по различен начин при всеки човек" и когато се променя от партида на партида, това е по-скоро технически недостатък, отколкото очевидно предимство, както често се представя. И определено по никакъв начин не е свързано с наличието на естествени съставки в състава.