Любителите на парфюми често говорят за промени във формулата на любимите си аромати. Колко се е променила новата версия след преформулирането, как буквално цялата красота е изчезнала от композицията. Марката е хакната... Отивайки в Дубай за парфюмерийното изложение, си поставих задача: да говоря с парфюмеристи и оценители за процеса на промяна на ароматните формули.

Нека се съгласим, това не е много известна информация. Да кажем, че IFRA издаде нова директива за ограничения, така че какво следва? (Като отправна точка ще ви насоча към статиите на Матвей - първа и втора, съответно 2016 и 2020 г. Който иска да се смее, може да си припомни и първоаприлската шега от 2021 г., на руски).

Първият интервюиран беше Валентина Некрасова, мениджър развитие на парфюмите в дубайския клон на SFA Neroli. Работила е като оценител и разработчик на аромати в Givaudan и CPL Aromas, където е работила върху преформулиране, наред с други неща.

Сергей Боросов: Как започва всичко? Тук IFRA издаде нови препоръки за ограничаване на материалите. Кой инициира процеса, марката или парфюмерийната компания?

Валентина Некрасова: Обикновено регулаторите дават срок: период за премахване на материалите от пазара. За нови композиции е по-кратко, казват те, не разработвайте нова с тези компоненти, а за изтеглянето на компоненти в съществуващи композиции е по-дълго. Забраната за материали в нови продукти влиза в сила след 2 месеца, забраната за съществуващи аромати след 13 месеца след уведомлението; ограничения в нови продукти - след 9 месеца, ограничения в съществуващи аромати след 28 месеца. Парфюмерийната компания изучава композициите на своите клиенти и ги уведомява какво трябва да се промени. Има и отговорни клиенти, които сами искат информация; според моя опит имаше такива клиенти от Русия, които поискаха да проверят дали продуктите им са безопасни.

Всяка компания вече има отдел по регулаторно-законодателни въпроси, който се занимава изключително с тези въпроси. Този отдел има химици, които работят със законодателството и неговото прилагане и анализират съставите на компанията за съответствие с препоръките. Това се отнася не само за състави на алкохолна основа (Fine Fragrances), но и за всички други медии (от ароматизирани свещи до сапуни и шампоани, от кремове за лице до перилни препарати). Химиците непрекъснато работят, идентифицирайки ежедневно кои формули имат проблем. Те предават тази информация на мениджъра по продажбите, който отговаря за клиента с формулата на проблема - всички проблеми на клиентите винаги падат върху плещите на мениджъра по продажбите. И той се обръща към мениджъра по развитие на ароматите, човекът, който отговаря за разработването на аромати.

СБ: Помогнете ми, имам нужда от помощ с проблем във формула.

ВН: Да. Понякога FDM има схеми за решаване на подобни проблеми, вече разработени от отдела им за изследвания и разработки - тъй като не само ограниченията и забраните са предварително известни, но и текущи проучвания и консултации по материали. И научноизследователската и развойна дейност веднага започват да търсят какво може да се използва за замяна на изложените на риск материали.

Много често химиците в научноизследователската и развойна дейност започват да мислят предварително за създаването на нови заместващи материали. Например материалът от момина сълза Nympheal TM, синтезиран в Givaudan през 2016 г., за да замени Lilial - не е директен заместител, има по-силно въздействие, но може да се използва за такава цел. Той е по-безопасен по няколко начина, тъй като се разгражда по-бързо в природата, той е разработен според принципите на зелената химия.

СБ: Добре, ето, заданието идва при FDM. Какви са неговите/нейните действия?

ВН: Действията са същите като при всеки друг проект, нов или стар. Получават ресурси и време, дават задачата на парфюмерист (или технически парфюмерист, но не всички компании имат). Понякога има готово решение, то е създадено и тествано предварително. Ето, например, ако Lilial е под един процент, в повечето случаи готов заместител, който вече е тестван, работи и ще работи. Просто е тестван след смяната.

В случая, когато във формулата имаше много Lilial, 7-14%, нещата бяха много по-сложни - това е много специален материал, допълващ състава, силно влияещ на неговия характер и прави голяма разлика. Най-трудното нещо беше да се постигне усещането за пухкава мекота, което придава - понякога трябва да се замени с десетки материали, често цяла парфюмна основа, вместо само един материал. Зависи от компанията, дали има пленници за замяна или дали използват сложни бази.

Във всеки случай замяната на големи количества материали се извършва по дълъг, креативен начин и целият екип е отговорен за резултата: от химиците през парфюмеристите до оценителите. И в крайна сметка съответствието на резултата в компанията се оценява от оценителя, който работи с проекта - това е неговата работа, неговата професия.

СБ: И оценителят сравнява с първоначалната формула?

ВН: Разбира се, в повечето случаи.

СБ: И тогава марката вътрешно оценява преформулировките?

ВН: Да, разбира се. Но как точно марката тества новия парфюм, не знам - не съм работила от тази страна. Някои лесно вземат решение - това е като да приемеш неизбежното, добре, какво можеш да направиш, ако е забранено? А има и такива, които не приемат вариантите много дълго време - гняв, пазарене, приемане - много дълго душене, опитвайки се да намерят идеала.

СБ: Има ли някога конкуренция за преформулиране между няколко групи парфюмеристи? Създателят на парфюма вече го няма, например, нека потърсим, за да видим кой ще направи най-добрия?

ВН: Не, няма конкуренция, тези процеси са отработени във фирмите. Ако ароматът е много важен, тогава в процеса се включва креативен парфюмерист в допълнение към техническия парфюмерист, който знае как да реши проблемите със стабилността, с подмяната на материали, които са станали оскъдни или много скъпи. Техническите парфюмеристи често работят с потребителски продукти, където е важно да можете да работите с композиции в различни среди.

СБ: Когато съставът на аромата беше актуализиран, кой прави линията за баня - сапуни, шампоани, кремове - същият екип ли е?

ВН: Не, сапуните, шампоаните, кремовете, дори и едноименните, са нови проекти с нов екип и нови формули.

СБ: Сега някои въпроси, на които да отговорите с да или не. Опитват ли се да поддържат "забранените" продукти на нивото, разрешено от IFRA?

ВН: Да.

СБ: Когато оценител или марка сравнява нова композиция с оригинала, интересува ли ги приликата и съвпадението или новите тенденции в парфюмерията? Освежаване на лицето с парфюм?

ВН: Важно е да си приличаме.

СБ: Случва ли се понякога, когато сте опитвали много пъти и не се е получило, клиентът не го е приел?

ВН: Не. Ако се постараеш, можеш да замениш всичко.

СБ: Какво е по-важно: красотата или безвредността?

ВН: Мисля, че красотата. Ние сме принудени да направим тези промени.

Céline Perdriel, старши парфюмерист в COSMO International (Atelier Materi, Montblanc, Tartine et Chocolate, Olibanum, Perfumehead, Aurora Borealis), има различна гледна точка за преформулирането на аромата.

Като дъщеря на лекар и майка на две деца, тя смята принципа "не вреди" за основен принцип на парфюмериста. Основното е здравето, а другото ще дойде с него. И това беше нейното здраве, което я накара да си спомни годината, в която преформулира легендарния Kouros YSL.

Céline Perdriel: Помня 2009 г. много добре, бях бременна. По това време работех като парфюмерист в Givaudan. Марката Yves Saint-Laurent беше много важна за L`Oreal, а Kouros беше един от основните аромати на марката - така че L`Oreal настоя да наеме креативни парфюми, а не технически парфюми. По това време работех по много проекти на L`Oreal и така получих задачата за преформулиране на Kouros.

В крайна сметка проектът за преформулиране на Kouros отне почти година, по-точно 9 месеца. Да, новата формула на аромата трябваше да се отглежда като бебе. Това сравнение има смисъл; Вярвам, че ароматната композиция е жив организъм, в който всичко е взаимосвързано и всяка част от аромата засяга всички останали негови части. Не можете просто механично да премахнете едно нещо и да поставите друго.

Сергей Борисов: Каква беше задачата? Какво в състава на Kouros трябваше да се промени?

CП: Доколкото си спомням, в него имаше два "проблемни" материала: Lyral и дъбов мъх. Първият беше заменен с Florhydral и Bourgeonal, като вместо дъбов мъх използвах абсолю от водорасли, евернил и абсолю от дъбово дърво.

СБ: Добре ли се получи?

СП: Гледам крайния резултат. Ако марката го е одобрила, значи е успешно. Но това не беше последната преформулация на аромата Kouros, защото всяка година излизат нови насоки за безопасност на IFRA.

Всяка година някои материали са ограничени, а през юни 2024 г. излезе новото допълнение на IFRA номер 51. От това, което е повлияло на моите аромати - например метилевгенолът се среща естествено, има го в маслото от босилек, което е в Alone Together Perfumehead. Сега трябва да променя формулата му. И като цяло, това пикантно вещество се намира на много места: в розово, лаврово, карамфилово масло, в семена от копър (между другото, водата от копър за бебета е популярна в много страни).

СБ: А как вие парфюмеристите разбирате кога има нови ограничения?

СП: В COSMO International имаме отдел за регулиране на безопасността, както навсякъде другаде, той следи ситуацията. И в моята работа - ограниченията веднага се въвеждат в нашия софтуер за формулиране за парфюмеристи. И веднага щом искам да използвам определен материал, споменат в директивата IFRA във формула на аромат, софтуерът ме предупреждава, че мога да го използвам НЕ ПОВЕЧЕ от определено количество. (Céline ми показва на смартфон, материалът е маркиран в оранжево в таблица.)

СБ: Какво е по-важно за вас: красотата на аромата или неговата безопасност?

СП: Безопасността е по-важна. Като дъщеря на лекар и майка на две деца, аз съм за безопасността на здравето на първо място.

И така, кратки изводи. Всичко ароматизирано подлежи на преформулиране, не само парфюмът. Промяната на формула е също толкова рутинна в бизнес процеса, колкото създаването на нов аромат. В процеса участват парфюмеристи и оценители. Понякога може да се използва "автоматично заместване". И разбира се, всеки се опитва да го направи идеално подобен. И колкото по-стар е ароматът, толкова повече преформулировки претърпява.

В процеса на подготовка на тази статия стана ясно, че новите парфюмни материали, включително новите каптиви, се тестват за безопасност само in vitro. По-задълбочените проверки на RIFM-IFRA започват, когато производството (вносът) на материала достигне тон на месец (десет тона на година). Трябва да разбера повече за това.