Учените смятат, че цветята са започнали да миришат преди около сто милиона години – това е бил друг начин за привличане на опрашители. През многото милиони години еволюцията на природните растенията са „измислили“ всички по-сложни начини за съблазняване на насекоми: разнообразието от форми, цветове и аромати е практически безкрайно. По един или друг начин почти всичко около нас има аромат и всеки цвят има своя собствена миризма; но съпоставени с такива гиганти на аромати като роза, божур или жасмин, някои цветя се губят малко в сравнението. Смята се, че ароматът им е слаб, недостатъчно изразителен или ярък или дори почти липсва. Разбираемо е, че всичко по-горе е относително, тъй като някои хора смятат, че лалетата изобщо не миришат, за продължителен период от време.
Въпреки това, дори такива скромни цветя се отдават на почит от парфюмеристите - няма значение, че те практически не миришат - това е чудесно извинение да упражнявате творческата си фантазия и да измислите нещо ново.
Маковете растат на камениста почва и са толкова ярки, че не се нуждаят от аромат, за да привлекат пчелите с аромата си. Родът Papaver от семейство Макови (лат. Papaveraceae ) включва над петдесет вида. Някои сортове мак са били култивирани като декоративни растения от древни времена, а маковото семе се използва за кулинарни цели. Маковете се използват и за производство на мазен вид техническо масло, докато недостатъчно узрелите плодови кутии от хлебни семена или опиумен мак (лат. Papaver somniferum L.) се използват за извличане на млечно вещество, което се сгъстява при изсушаване, превръщайки се в известно като опиум – вещество, което съдържа морфин, известно със своите силни болкоуспокояващи и наркотични свойства.
Може би отчасти поради тези свойства, макът – който е толкова весело и ярко цвете – се смята от много култури за символ на съня или дори смъртта. Освен това ярко червеният цвят на мака често се свързва с кръвта, включително невинно пролята кръв, така че много култури и нации се свързват със скръб и траур.
Вероятно един от най-известните аромати, които използват образа на мака, е Flower от Kenzo , който беше пуснат през 2000 г. като творение на Алберто Морилас . Средната фаза на аромата има доста сладникаво-балсамов, донякъде козметично-пудрено-розов ирисов акорд, който е плътен и същевременно безтегловен и обемен. Парадоксално, но Цветето не предизвиква асоциации с гримьорна в някой провинциален театър. Става дума за опияняващите степни ветрове, разчорлените коси, сеното, алените проблясъци по сухите скалисти планински склонове – и за очакването на чудо.
Друг добре познат парфюмериен мак е Poppy & Barley на Jo Malone London. В аромата парфюмеристът на Mane- Mathilde Bijaoui отново интерпретира мака като суперпозиция на роза и прахообразен виолетов ирисов акорд, добавяйки малко зеленина с помощта на смокинови листа и сочен касис. Ечемичните нотки са пресъздадени с помощта на абсолют от трици и комплекс от мускус, като и двете създават нещо като неутрален сиво-бежов фон за цветните петна от цветя.
Atkinsons California Poppy е друг пример за вариация на темата за мака. В аромата основният трик е контрастиращото взаимодействие между флориенталския базов акорд и лекията цитрусово-озонов отвор, където основната роля е дадена на доста силния калон, който пронизва своята леко солена нотка на пъпеш почти до финала на аромата. Макът тук е по-скоро горчив, тревисто-зелен и базиран на жасмин, който е подчертан от нероли и петитгрен, като тръпчивостта на последното е допълнително подсилен от розовия пипер.
Прекрасната далия сега е в плен на Givenchy, така че парфюмерийното въплъщение на далия, която всички знаем, е Dahlia Noir , Dahlia Divin и техните безброй фланкери. Думата комбо "черна Далия" (както се превежда името на първия аромат) звучи доста противоречиво, особено за американците, защото веднага навява асоциации с зловещото неразкрито убийство на Елизабет Шорт . Черните далии са много редки и въпреки че съществуват, те са по-тъмно бордо на цвят.
Далиите идват от Мексико, като техният род (лат. Dahlia) включва около четиридесет вида. Хибридните декоративни сортове са тези, които са широко известни, но за разлика от някои сортове далии, срещащи се в дивата природа, са практически лишени от аромат.
Dahlia Noir е акорд на ирис-роза с ярък щрих на краставица-полен от мимоза върху база от псевдо-шипрово пачули, докато Dahlia Divin ни предлага акорд на слива, поставен на преден план, допълващ основната бяла флорална тема на аромата.
Има обаче и други парфюмерийни далии, като Jesus Del Pozo Dahlia, един от трите аромата в колекцията им Desert Flowers, който е дървесно-удов аромат с тубероза-жасмин и нюанс на велур и подправки.
В "бялата далия", представена от Mad et Len No. XI Dahlia Blanc, фокусът е изместен към акорда цитрус-нероли, докато специфичният флорален характер е оформен от розови нотки.
Родът Камелия (лат. Camellia ), който включва около двеста и петдесет вида, е част от семейство Theaceae от разред Ericales.
Цветовете на камелия (както при естествени видове, така и при декоративни хибриди) са практически лишени от аромат, но листата на сасанква камелия, произхождаща от Япония и Китай (лат. Camellia sasanqua ), се използват за получаване на етерично масло, което се състои от 97% евгенол, миришещо на карамфил вещество.
Парфюмеристите са щастливи да приемат предизвикателството да създадат фантастичен аромат на тема камелия. Можем да наблюдаваме резултатите в цитрусовата роза L'Erbolario Camelia , например, където елеми смолата играе доста важна роля, или в кожено-виолетовото Atelier Cologne Camelia Intrepide , грейпфрут-чай Maitre Parfumeur et Gantier Eau de Camelia Chinois , или зеленият и прахообразен Shiseido Camelia Superieur .
В Acqua di Parma Camelia Eau de Parfum – камелията е изобразена с жасмин, кардамон, градински чай и розов пипер. В E. Coudray Camelia Iris има повече ирис и теменужки, докато камелията там се представя от лавандула, карамфил, момина сълза и иланг-иланг.
Има и фланкери с тематика на камелия, като Elizabeth Arden Green Tea Camellia : тук имаме чай с подсилен цветен блок и подчертана нотка на божур.
Калата (лат. Calla ) е род растения от семейство Аровови ( Araceae ). Често други декоративни растения от същото семейство се бъркат с кали, най-често арум лилии, известни още като zantedeschia (да, кедърът всъщност не е кедър, същото важи и за мъховете и калите).
Това, което най-често се смята за цвете, всъщност е прицветникът на цъфтящото растение, който се разширява отгоре. Самите цветя са разположени на жълтата "ос" (съцветие) отвътре, те са абсолютно малки и често лишени от аромат, но понякога излъчват аромат, който донякъде напомня на ванилия.
Ванилно-флоралната тема често се използва за създаване на аромати, посветени на кали, като Avon Calla Lily , а въображаеми нотки на цветето могат да бъдат намерени в много аромати, например Laura Biagiotti Emotion , Trussardi My Name , Ralph Lauren Glamourous , и Michael Kors Michael.
В моята памет финият, ненатрапчив аромат на гладиола ("мечена лилия") завинаги ще бъде свързан с първия ден на връщане в училище, главно на 15 септември, когато училищата в започват новата учебна година. Ароматът на гладиолата трудно може да бъде уловен и бутилиран, защото се предполага, че парфюмеристите го намират за недостатъчно изразителен.
Единствената композиция, в която изобщо успяхме да открием някакви гладиоли, беше Demeter Fragrance Funeral Home , но ароматът е по-скоро за лилии и хризантеми.
Благодарение на конмпанията Jo Malone London, която му отдаде почит в своя Oat & Cornflower от Jo Malone London , имаме аромат, който е фантазия на тема метличина (лат. Centaurea, растение от семейство Astraceae ) и овес. (Там, откъдето идвам, дренки се срещат най-често в ръжени полета.)
Тук вероятно трябва да се споменат и камбанките и/или звънчетата (лат. Campаnula от семейство Campanulaceae ). Най-често цветята от това семейство или изобщо нямат аромат, или имат доста странен и дори неприятен аромат. Този факт не пречи на създателите на парфюмни продукти да експлоатират своя строго положителен имидж.
Аромати на тема Bluebell могат да бъдат намерени в продуктовите линии на Penhaligon's ( Bluebell : зюмбюл, галбанум, момина сълза, циклама. В случая на Penhaligon's това е друго цвете, Scilla от семейство Asparagaceae ; всъщност всяко растение със сини цветя, оформени като камбанка, може да се нарече "bluebell" на английски), Джо Малоун ( Wild Bluebell: момина сълза, роза, жасмин) и Stella McCartney (Pop Bluebell : тубероза, теменужка, франжипани, листа от домат). Можете да срещнете митичната „нотка на звънче“ в пирамидите на популярни аромати като Burberry The Beat и Dolce & Gabbana Light Blue .
Орхидеята (лат . Orchidaceae ) е част от невероятно обширно семейство растения, което според една от класификациите включва цели 763 вида и над 28 000 разновидности. В момента има около 100 000 хибриди и сортове, известни на човека, като повечето от тях са декоративни.
Много декоративни сортове орхидеи са без мирис и често може да чуете мнението, че орхидеите изобщо не миришат. Въпреки това, тяхното изключително голямо разнообразие, вариативност и разпространение по света е точно причината много диви орхидеи да имат подчертана миризма (само 15-20% от орхидеите не миришат в природата), като тази миризма може да бъде много различна.
Няма да е огромно преувеличение, ако кажем, че сред видовете цъфтящи диворастящи орхидеи можете да намерите почти всяка миризма, която можете да си представите. Много видове имат „бял флорален” аромат, наподобяващ жасмин, орлови нокти, тубероза, лилия, гардения и др. – обикновено тези цветя са бели на цвят и миризмата им се усилва значително през нощта.
За разлика от много сортове, цъфтящи през нощта, чийто аромат обикновено е много приятен за хората, някои видове имитират мирис на труп, за да привлекат опрашители. Други, като Дракула Честъртън , например, имитират миризмата на определени гъби, изядени от насекоми, като по този начин ги привличат и принуждават последните да опрашват цветята.
Сортовете орхидеи, които се опрашват от пчелите, имат широк спектър от аромати. Ароматът на цъфтящи цветя от този тип може да наподобява аромати на роза, теменужка, зюмбюл или момина сълза, или те могат да притежават пикантен, цитрусов или зелен аромат или дори да имат изрично животински тон. Понякога човек среща видове, които притежават аромати с дървесни, кехлибарени и мускусни аспекти.
Роман Кайзер, един от най-известните изследователи в областта на химията на ароматите и създател на HeadSpace технология, се интересува от проблема с миризмата на орхидеите повече от тридесет години. Неговата монументална работа е довела до поредица от документи и прекрасна монография, озаглавена „Мирисът на орхидеите: обонятелни и химически изследвания“ (Elsevier Science, 1992). В книгата можете да намерите подробен анализ на компонентите, които изграждат аромата на орхидеите: при такова впечатляващо разнообразие от видове химическият състав на ароматите, които определят аромата на цветето, може да варира значително, така че по същество няма общи компоненти или дори по-малко характерни аромати, които могат да се използват за пресъздаване на аромата на цветята в парфюмерията. Акордът на орхидеята в парфюмерията е фантазия и практически всеки аромат ще свърши работа.
Въпреки голямото разнообразие от видове, съставляващи семейството, нито един от тях не произвежда етерично масло, така че няма етерично масло от орхидея или абсолют от орхидея, освен ако разбира се не броим абсолют от ванилия, тъй като ванилията също е растение от семейство Orchidaceae .
Много марки предлагат своята визия за аромат на орхидея. Орхидеите на Tom Ford са много добре познати и много обичани от потребителите: Tom Ford Black Orchid , Velvet Orchid и Orchid Soleil . Pierre Montale също е култивирал някои орхидеи за нас ( Montale Orchid Powder , Mancera Aoud Orchid ), докато темата за орхидеята и уда е изследвана в The Merchant of Venice Orchid Oud . Един от ранните аромати на L'Artisan беше посветен на орхидеята, като тук имам предвид техния прахообразно-ванилов Orchidee Blanche от L'Artisan Parfumeur .
